扎什倫布寺 是以日喀則為首的後藏地區最大的寺廟 亦為格魯派的六大寺之一
(另五寺為拉薩的色拉寺、甘丹寺、哲蚌寺 青海的塔爾寺 甘肅的拉卜楞寺)
參觀白居寺後 要離開江孜縣 前往日喀則市時 再次經過宗山城堡 (車拍)
另一座山丘上也有城堡般的建築 (車拍)
沿途的耕種情景 仍多以馬匹犁土 (車拍)
直到此刻整理照片 才發現這是休息中的雙牛抬槓 (車拍)
在西藏 如廁是件痛苦的事 對此 曾一塊兒去北疆的團友們已司空見慣
縱有收費公廁也常髒亂不堪 但對一位常遊歐洲首次來大陸的好友而言實難適應
當師傅把車開進一棟即將完工的豪華建築院內 面對大門口的"它"不免有許多感觸
一位青年向我們揮手 緊接著全拖拉機上的人都展現出一樣的熱情
從燦爛的笑容堆裡 看到了藏民的純真 那些觀光區的惡霸實無資格代表他們
曠野中 突見兩名僧人 莫非是在辯經? (車拍)
不知道這些小堆是什麼 也不知為什麼要這樣 (車拍)
走進扎什倫佈寺的大門 遠遠就看到廣場邊的幾位老僧和一隻橘貓
式樣一致的僧鞋 感覺比色拉寺穿著各式各樣運動鞋的僧人們更莊重些
寺院內建築密布 沒有色拉寺那般寬廣的大道
斜陽下的小徑更顯得靜謐
這兒的一切 給我一種莫名的歡喜
好想放慢腳步慢慢欣賞 無奈已是傍晚六點多了
儘管導遊走在老前面 我仍忍不住“瞻前顧後 左顧右盼”一番
如此蒼勁的老樹 怎不使人駐足
無數細密的枝條來自那宛若朽木的主幹 如何不讓人動容
清幽的石階路
不知名的樹
垂著一串串的小花
幾座白塔增添了莊嚴肅靜的氣氛
順時鐘方向繞塔的信徒們
一位老婦人在長椅上吃著乾糧補充體力
蔚藍的天空下 素雅的僧舍區屋頂上 如意寶幢鮮豔奪目
殿堂區的屋頂 金碧輝煌 與以拉薩為首的前藏區似無二致
不同的是牆壁幾乎全上了紅彩 牆角的雪獅也很有特色 (彌勒佛殿一隅)
在最左(西)側的彌勒佛殿參拜了26.2米高的世界最大銅塑佛像 出殿後拍的
經過方才來時的路口
扎什倫布寺的創建者為格魯派祖師宗喀巴之弟子根敦珠巴(後溯為第一世達賴喇嘛)
150多年後 四世班禪擔任住持時進行了大規模的擴建 將一層的大經堂改為三層
彌勒佛殿(強巴康)則為1914年由九世班禪主持修建的
這是1993年建成的十世班禪靈塔祀殿(釋松南捷)
雙鹿法輪的兩側都有如人站立展臂的金色鷹形(?)雕塑
印象中靈塔祀殿都沒有開放
不知是否是因為太晚了 已經過了每日開放的時間?
記不清參觀了什麼以及怎麼來到這屋頂 只見此僧站在女兒牆上若有所思
短短一分鐘後(從拍攝時間看的)又回到小徑之中
有些年歲了的木門
那洞......頗令人玩味
古樸又氣派
這扇大門兩側的「虎皮權力棒」表示此處為班禪喇嘛的駐地 (記得達賴喇嘛的也有)
穿過窄窄的通道 (外子拍攝的)
來到講經場旁的三樓露臺 很幸運地 恰有僧眾的定課
立在場中央持香者穿著與眾不同的鞋子 坐著的僧侶都很年輕 有的還是小孩子
周圍階梯上的僧侶年齡層分佈較廣
緊接著我們又來到二樓更近地參觀
雖然聽不懂他們唱誦的內容 音調也與熟悉的漢傳佛教梵唄不同 仍充滿法喜
他們都自然地搖晃著身軀 有的人不時向觀光客張望 少了些拘謹 多了些自在
僧帽放在身旁這一位 每每以極深沉的聲音領唱 好似「維那」卻坐在僧群中
而我急切尋找那極低音源的想法顯然干擾到他們了 不免心生懺悔
五～九世班禪的靈塔殿毀於文革 這是1985～89年十世班禪為其重建的合葬靈塔祀殿
五～九世班禪合葬靈塔祀殿的斜後方是展佛臺(曬佛臺)
一隻貓兒悠哉地穿過講經場 我直懊惱沒能拍到牠 未料沒多久牠就來到我身旁
掛著的巾幔(不知有無專稱)與門框上的崁飾都很特別
七點多了 真希望陽光能多留一會兒
可惜註定是要落空的
轉瞬間轉念 慶幸天還沒黑呢
繼續滿心歡喜地看著拍著
隨順因緣 珍惜當下
這是此趟西藏之行 我最喜愛的一座寺院
見到這一幕不禁莞爾 智慧型手機的影響力幾乎無所不在啊
回到廣場 導遊再次解說從左到右(由西到東)的主建築分別是:
彌勒佛殿(強巴康)、十世班禪靈塔祀殿(釋松南捷)、四世班禪靈塔祀殿(曲康吉)、
五～九世班禪合葬靈塔祀殿(扎什南捷) 前方較低的金頂是措欽大殿(大經堂)
日已西沉 不見其他遊客 鏡頭眺向東北山坡 才發現轉經者眾
當晚到藏式餐廳用餐 自然要體驗一下糌粑的滋味 感覺像“炒麵麩”(手機拍攝)
一排座位後方 擺飾著傳統藏族生活使用的器具
空間侷限且光線極暗 技術欠佳的我折騰了許久
只有這三張勉強能看 呵呵～
5月17日 西藏行第6天 由拉薩經羊卓雍措、卡若拉冰川、宗山城堡、白居寺到日喀則
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